Build My Own FeedQC Lab: Extending a Cam Sling – Ou comment rallonger une sangle de coinceur
Voilà le matériel que j'emporte généralement pour l'ascension d'une voie de plusieurs longueurs :
- Des camalots (chacun équipé d'un mousqueton)
- Un jeu de Stoppers sur mon harnais
- Des dégaines et quelques mousquetons supplémentaires sur mon harnais
- De longs anneaux de sangle chacun équipé d'un mousqueton
Lorsque j'ai besoin d'un camalot, j'en prends un, je le place, je clippe un mousqueton dessus et en avant.
Lorsque j'ai besoin d'un camalot et d'une plus grande longueur de sangle, je place d'abord un camalot puis soit j'utilise une de mes dégaines et je mousquetonne l'anneau comme ceci :
Soit je prends une longue sangle et je la place de cette façon :
Pas sorcier.
(Remarque : lorsque je place un Stopper j'utilise soit une dégaine, un long anneau de sangle avec un mousqueton PLUS un mousqueton de rechange, soit une dégaine ET une longue sangle pour plus de longueur.)
Il y a quelque temps, alors que je grimpais dans le désert sur une tour avec un copain, j'ai remarqué plusieurs placements de camalots comme ci-dessous et cela m'a interpellé.
Je le voyais bidouiller tous ces placements de camalots et je me demandais ce qui se passait là-haut - il est en train de perdre son temps avec le matériel - moi, je préfère placer le camalot et avancer avant de me mettre au taquet. Tout en l'assurant en second et en faisant face à cet agglomérat peu commun de sangles sur sangles sur camalots, etc. je me demande :
- Pourquoi fait-il cela ?
- Et dans quelle proportion la résistance est-elle affectée ?
- Et là, j'ai commencé à cogiter.
Le genre de montage nylon sur nylon ou Spectra sur Spectra etc., pour moi c'est plutôt hasardeux - je ne parle pas ici de tête d'alouette mais simplement de passer la sangle...
Une fois arrivé au relais, je demande à mon compagnon ce que c'est que cette méthode -alors là, ça a fait tilt -« ah...c'est la vieille école...la légèreté avant tout...on économise un mousqueton, etc., etc. »- et «...c'est dur de changer les vieilles habitudes ». Rentré de week-end, j'ai malgré tout exposé la situation à l'équipe du labo de contrôle de la qualité et nous avons procédé à quelques tests rapides.
Les Tests
Nous avons passé une sangle en Spectra 8 mm dans une sangle de camalot classique puis nous avons effectué plusieurs tractions sur notre testeur de traction et quelques essais de chutes depuis notre tour de chute. Nous avons comparé les résultats obtenus avec ceux d'une sangle de camalot seule.
Voici les résultats :
Essais de traction :
15,6 kN
16,2 kN
15,5 kN
Moyenne : 15,8 kN
Moyenne historique effective pour une sangle de camalot SEULE : 25,5 kN
Par conséquent, la méthode sangle sur sangle fournit des résultats à hauteur de 61,8 % de la moyenne historique -ou bien, autrement dit, elle réduit la résistance de la sangle du camalot de presque 40 %.
Essais de chute (Remarque : ces essais de chute ne sont pas homologués UIAA)
Dans les deux configurations de tests (c'est-à-dire, avec une sangle de coinceur uniquement et avec une sangle de camalot dans laquelle on a enfilé une sangle en Spectra 8 mm), la corde a cassé au bout de plus de six chutes successives de facteur 2 (masse de 80 kg) avec des pics de sollicitations de plus de 10kN. La sangle de camalot ou la méthode sangle sur sangle n'a JAMAIS été la technique défaillante dans les scénarios des essais de chute.
Conclusions
La méthode sangle-sur-sangle utilisée comme extension d'une sangle de camalot permet effectivement de faire l'économie d'un mousqueton mais elle est à mon avis fastidieuse à la fois pour le grimpeur en tête et pour le second. Il semblerait aussi qu'elle réduise la résistance globale du système de protection -toutefois, dans la majorité des cas, pas au point d'être le maillon le plus faible en situation réelle en paroi verticale.
Synthèse
Lorsque vous avez besoin de rallonger la sangle d'un camalot, utilisez un mousqueton et cela sera plus simple pour tout le monde. Si vous êtes un adepte de « l'ultra léger ultra rapide », la méthode sangle-sur-sangle est valable mais sachez qu'elle diminue la résistance du système. Notez également qu'aucun des tests réalisés n'a pris en compte une possible usure due aux frottements -ce qui risquerait éventuellement de réduire encore plus la résistance générale de la connexion.
Prudence et bonne grimpe !
KP
Kolin Powick (KP) est un ingénieur en mécanique de Calgary (Canada). Il a 20 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie et il est en charge de la qualité chez Black Diamond depuis 2002. Kolin supervise les tests de tous les produits Black Diamond depuis la phase de prototypage jusqu'à la mise en production finale avec ses tests aléatoire.
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